Układ smarowania (Strona 1 z 5)

Plusik za pomysł Nie ma co Ale żeby pracując np z pługiem nie przeoczyć świecenia tej kontrolki proponuję jeszcze zamontowanie tego w podsufitce http://allegro.pl/item309732519_klakson … r_akc.html

A tak na serio z tych czujników z tego co rozkmiliłem to są dwa czujniki w oryginale. Pierwszy włącza wszystkie kontrolki czujników poprzez mostek diodowy (f. powietrza,f. oleju silnika, f. oleju skrzyni, ciśnienia powietrza do hamulców), drugi natomiast służy do zapalania kontrolki zapchania filtra oleju silnika. Wiem że ten drugi czujnik jest pod filtrem, natomiast u niektórych widziałem ten pierwszy od mostka także pod filtrem w tym pierwszym otworze który zwykle jest śrubą zatkany. Ponieważ cały ten układ czujników powoli rozpykałem robiąc instalację el to jak już dotrze mi ten czujnik ciśnienia oleju w silniku to porobie foty i postaram się zrobić gruntowny poradnik w ZROB TO SAM

Dzięki Maxi ! Tak jak mówiłem wcześniej, rozpracowałem cały układ smarowania, czujnik zapchania filtra też. To mechanizm elektryczno - mechaniczny, tłoczek łączy masę kiedy ciśnienie z tyłu tłoka pokona opór sprężyny. Oto on
http://img206.imageshack.us/my.php?imag … 321zt3.jpg
Wkręcony jest w pierwszy otwór z prawej (z wystającymi dwoma drutami).
http://img89.imageshack.us/my.php?image=dsc00317dh3.jpg
Ciśnienie na dno tłoczka bierze się bezpośrednio z pompy oleju, przed wkładem filtru. Ciśnienie od strony sprężyny jest od strony wewnętrznej wkładu filtra (z kanału z którego wychodzi rurka na zegar ciśnienia i główny wlot do magistrali), drugi drut. Przy drożnym filtrze, ciśnienia są porównywalne tym bardziej, że tłoczek od czujnika odpycha sprężyna. Kiedy wkład filtru się załamuje lub zapycha, ciśnienie od strony sprężyny jest minimalne, za to od strony denka tłoczka jest na tyle duże (pompa olej pompuje), że pokonuje opór sprężyny i tłoczek dotyka trzpienia czujnika (załącza masę). Świeci się kontrolka zapchania filtra (o ile jest sprawna !). Jeśli chodzi o fabryczne rozwiązanie, proponuję zerkać na tą kontrolkę w czsie pracy co 10 sekund, w przeciwnym razie mogą być kłopoty. To grozi zezem trwałym lub w razie olania zagadnienia - zatarciem silnika, jak kto woli (to wolny Kraj ).
Filtr wraz z podstawą i zaworem pompy jest umiejscowiony na wprost drugiego czopu głównego (licząc od przodu silnika). Ciśnienie z pompy poprzez zawór i filtr dostając się do głównej magistrali (patrz jak wyżej), rozdziela się na lewo i prawo. Po stronie lewej ma do smarowania trzy czopy główne i trzy czopy korbowodowe. Po stronie prawej :dwa czopy główne, jeden czop korbowodowy, pięć czopów wałka rozrządu, wyjścia na klawiatury obu głowic, z drugiego czopu wałka rozrządu idzie rurka smarowania sprężarki i pompy paliwa (impulsywnie, czyli co 360 stopni, pełny obrót wałka, mała dawka oleju ). Jakby się ktoś uparł, można straty ciśnienia obliczyć na podstawie pola powierzchni ślizgowych lewej i prawej strony i ubytków ciśnienia związanych z różnicą średnic współpracujących elementów. Ja z lenistwa stwierdzam empirycznie, że te straty lewej i prawej strony są mniej więcej takie same. Miejsca wyjścia rurki na zegar ciśnienia lub czujnika powinny być w końcówkach magistrali głównej, wtedy byłoby to ciśnienie prawie rzeczywiste. Takich miejsc jest sztuk trzy. Od czoła silnika, obok dekla rozrządu na wprost poziomej magistrali, z prawej strony filtra i z lewej pod rozrusznikiem (widać na fotkach mój post wcześniej). Rozwiązanie fabryczne to na moje oko jakiś piekielny skrut, sprawdzający się może w warunkach utopijnego socjalizmu (jeden patrzy na wskaźniki, drugi na to co się przed nim i za nim dzieje), ale nie dziś ! Konstruktywna krytyka mojego tekstu mile widziana.
Marek, zgodziłbym się z Tobą jakbyś twierdził, że szczątki wkładu filtra zamulą magistralę lub dolną półpanewkę (ze wzdłużnym rowkiem). Mój silnik przeżył (przez rok) trzy zgniecione filtry i ani razu nie oderwał się ani kawałek wkładu. Poza tym od wyłapywania takich niespodzianek jest filtr wstępny.
http://img135.imageshack.us/my.php?imag … 347ht4.jpg

Tak, właśnie tam. Ze środka tej spirali rura ssawna bierze olej do pompy. Następna zagadka. W srodku spirali jest cokół, tak ze trzy cm. Nad cokołem ok 1 cm. wisi rura ssawna. Może mniej jak centymetr. Że cokół - rozumiem, osady zostają na dnie. Dlaczego przestrzeń między nimi jest tak mała ? Korci mnie przyciąć rurę z pół centymetra. Tak żeby miała pełny centymetr luzu. Muszę to sobie jeszcze przetrawić.

kilka lat temu oddając silnik do naprawy głównej w Iławskich zakładach napraw samochodów mechanik główny powiedział mi że czujnik ciśnienia oleju jest zamontowa nie wtym miejscu co powinien i dzięki temu mają co robić bo według tegoż mechanika 80 procent napraw jest następstwem błędnych wskazań czujnika oraz zegara ,a co dotej lampki to proponował bym zamontować jeszcze sygnał tak jak jest to zrobione w bzonie rekordzie ZO58

w bizonie ten patent jest dobry bo zadziej sie patrzy na zegary niż w ciągniku przeważnie gdy wyjeżdżamy z łanu:|

tylko nie mów ze cały czas spoglądasz na zegary?? wiesz jakbyś miał wszystko sprawne to może byś nie musiał wymieniać silnika:D.. i poza tym nie pisałem że wcale nie patrze tylko ze sie patrzy zadziej bo patrzysz na wprost a zegary masz z prawej stron...Z poisu wywnioskowałem ze masz aktualnie claasa a w klasie za jakieś zegary przy kierownic a wiec jest to ułatwione;)

Witam! Ostatnio przy okazji wymiany oleju w silniku zdjąłem dolny dekiel aby obejrzeć stan wału i przy okazji wyczyścić wymiennik ciepła. Kiedyś już wspominałem o problemach z ciśnieniem po rozgrzaniu silnika (na zimnym ok 6,5 atm, po dobrym rozgrzaniu 1-2 atm). Postanowiłem przyjrzeć się pompie. Okazuje się że kręcąc kołem zamachowym w lewo i prawo o ok 45* górny wałeczek pompy nawet nie drgnie. Dopiero po przekręceniu o ok 60* górny wałek zaczyna się kręcić.

W związku z tym mam tutaj parę pytań. Czy taki luz na pompie jest niegroźny czy raczej szykować się do wymiany tych wałków? Czy ten tryb pompy jest na klinie i czy nie grozi mi jego zcięcie?? Nie chce rozbierać tej pompy bo wiązałoby się to z dobieraniem się od przodu silnika (po odkręceniu kapy raczej mogę pożegnać się z panewką... 

póki co zakupiłem olej LOTOS 20W50 mam nadzieje że chociaż o 0,5 atm zwiększy ciśnienie... a na jesień muszę myśleć o tej pompie. 

Poza tym póki mam spuszczony olej planuję tak jak Sławek rozebrać podstawę filtrów i przejrzeć - na co powinienem zwrócić uwagę (bąk mam nowy od pół roku)????

Piotr ma rację. Nie wiedziałem, że górny wałek pompy ma stać. W szlifierni na 100 % stwierdzili, że pompa jest dobra. Fachowcy ! Z powodu skoków ciśnienia przejrzałem cały układ smarowania. Założyłem nową podstawę filtru razem z bąkiem, dodatkową chłodnicę oleju silnikowego, kontrolkę ciśnienia, nowy zegar. Ciśnienie ustabilizowało się dopiero po regeneracji pompy. Moja rada - wyślij pompę Piotrowi. Ja regenerowałem pompę na nowych częściach od Piotra. Gdybym miał odpowiedni sprzęt, zrobiłbym to o wiele lepiej. Pompa to serce silnika - nie kombinuj.

Dobra w takim razie 2 szybkie pytania.

1. Czy bez rozbierania przedniej pokrywy (tylko przez dolny dekiel) można tą pompę wyjąć?? Czy wystarczy wykręcić samą "kapę"-tj kapę z obudową pompy??
2. Czy potem nie zjedzie mi panewki z tej kapy?? Bo już ona się tak nie ułoży po odkręceniu....